2017 年新加坡純美食之旅

左上角起：328 加東喇沙、發起人肉骨茶、沙嗲、結霜橋喇沙、黑胡椒蟹、天天海南雞飯、咖喱魚頭、自助晚餐

1. 喇沙篇 

328 加東喇沙 (紐頓 Newton 地鐵站 United Square 分店) ── 不想大老遠跑到東海岸的本店，聽說分號也不錯，儘管只是在商場門外不起眼的小食攤。早上九時營業，但湯頭到 9:45 才熬煮好，一個當地華人耐心地坐著等，讓我期許大增。紅色的湯頭果然濃郁鮮香，配料跟麵條相比之下不見特別，但沾著湯吃便昇華，等待是值得的。 

結霜橋喇沙 (Sungei Road Laksa，「Sungei」的發音原來是「Su-Nai」) ── 喜歡他們家只賣一款，新幣 3 元一小碗，簡單明快。奶白色的湯頭偏重椰奶味，不如 328 加東的香濃，亮點是那幾顆螄蚶，我這輩子從沒吃過這麼鮮美的貝類。湯是以炭火熬煮的，吾輩粵人孤漏寡聞，只知道炭火烤煲仔飯或燒味特別香脆，不大嚐得出有何奧妙之處，看官們要是知道，請賜教。 


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花蓮有雨，在山海之間，坐聽太平洋

六月初暴雨橫掃台灣前夕，與友人到花蓮一遊，天公並沒有造美，直到乘搭早機回港那天才完全放晴。 

花蓮的山海景觀

對花蓮的想像，大抵離不開美景跟慢活兩項，此行都滿足了，也有一些思考。抵步當晚，按民宿主人的推薦，到道地的欣欣麵館用餐。說是麵館，更像是海鮮食店或室內大排檔。或許是周末晚上尖峰時間又在下雨的關係，麵館場面有點混亂，等座位和等外帶的客人都擠在狹小的玄關，掌櫃的女士獨木難支，我們好不容易才跟她拿到號碼牌，眼睜睜地看著一桌十人家族聚餐的客人把櫃子裡的海鮮都點清光。苦候良久終於可以入座，海蝦跟曼波魚嘴邊肉都已缺貨，點了曼波魚皮、沙拉醬烤帶子等等。點菜又是一輪混戰，單子交給了阿姨，她卻一直在忙，交不到廚房去。等了好久，菜終於來了，混夾著別桌點的菜，而我們點的一些菜卻沒有來。結帳的時候，逐一跟掌櫃核對，她只是輕描淡寫地說著：「這個菜沒來，好。那個菜也沒來。」然後在單子上劃掉。這樣的經歷，將我品嘗美食的心思都澆熄。飲食業的操作固然繁瑣，我們抱著慢的心態而來，不苛求所謂的「快、靚、正」，也都習慣了被香港的業者近乎吆喝的對待，卻又慣於一定的效率和服務。一頓飯下來，我不禁想，喔，花蓮原來
是這樣的。慢會否等同於某種漫不經心呢？ 

翌日，我們參加民宿安排的花東縱谷拼車一日遊，車子從民宿把我們接到旅行社，旅客在那裡付款，然後按指示乘坐不同的車輛出發。我們分配到的黃色計程車往南走了大約五分鐘，司機接到通知，得折返北邊的七星潭接一位漏掉的旅客。被落下的大陸男生怪可憐的，在民宿呆等了很久。坐了好一會車，司機大姐說，雲山水到了，可以下車走一圈，二十分鐘後上車。這些景點風光都不見特別美，本地旅客卻非常多，看來端午節連休，台灣人也熱中於四處走動。林田山林業文化園區是滿有趣的，沿著廢棄鐵道軌散步，環境跟展館都不錯。午飯在有名的滿妹豬腳，我們幾個拼車的旅客自行找位子坐下點菜。豬腳的確美味，可是跟前一晚上的經驗相似，因為餐館的亂哄哄還有室內的悶熱，我的美食欣賞裝置失效了。 

下午下起大雨，經過北回歸線標誌公園大家都不下車，直奔瑞穗牧場。鴕鳥是看到了（只有一隻），牛兒們在棚裡避雨，氣味很不討好。最後一站是花蓮觀光糖廠，看到一些日式老房子和大量出遊的台灣人。晚上到東大門夜市，旅客很多，但地方很寬不至於擠逼，只是大雨下大家都狼狽不堪。

接著到太魯閣國家公園。我十分期待，因為小時候，在家裡的冰箱裡放雞蛋的一格，發現老爸年輕時到台灣環島旅行的照片幻燈片（對，在冰箱裡！香港潮濕，老爸怕照片發霉就放進冰箱），對「東西橫貫公路」的牌坊印象很深。當日天色好轉一些，太魯閣沒讓我失望，處處是美景，更因為在雨後，山嵐漂浮，有一份脫俗的空靈。砂卡礑步道跟綠水步道都在我們能力範圍之內，不會很難走。坐車觀景也不錯，除了泥石崩塌的一幅山坡以外。汽車走在山坡底會危險，怵目驚心，管理局的解決方法，就是另建一條行車橋繞道而行。這讓我想起《看見台灣》裡，阿里山火車站背後光禿禿的崩壞山坡，還有清境農場對自然山體的破壞，為甚麼台灣人從前都不愛惜他們美麗的島嶼呢？從花蓮回來後沒幾天，齊柏林導演在花東瑞穗牧場附近拍攝時墜機喪生，讓人不勝感傷。七星潭海岸人不算太多，雖然天空烏雲密佈，但海仍然那麼遼闊深邃。旅行途中，即使天氣不似預期，也能看到美麗的一面。

正是此處，經典的地標



海岸聽濤

在花蓮的最後一天，不跑景點，體驗輕鬆慢活。逛逛文創園區、花蓮日日、O’rip 生活旅人，中午嘗鵝肉先生、公正包子，再到舊書鋪子當一會兒文青。書店的書架排列整齊，伸展至高高的天花，得爬梯子找書，但書迷不會嫌麻煩，反而認為這樣把書本一目了然很好。信步走到海邊坐下，靜聽海浪。這樣才是想像中的花蓮啊！而不是到處是人，匆匆忙忙的景象。從海邊又走到東大門夜市，假期過後安靜了許多，寬敞的步道走起來份外舒暢，雖然原住民一條街頭的烤玉米跟烤肉仍然要等很久，但是多了一份難得的閒適。雨後，寧靜，心境也變得清澄。

在花蓮遇見的動物朋友。流浪狗也不少

後記：隨著香港與花蓮的直航開通，相信越來越多香港遊客會到台灣東部去。沒想到，此行碰到好幾位大陸的年輕背包客。看來大家都對花蓮趨之若鶩呢。
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環保泡湯樂 香港西北隅 T‧Park [源‧區] 一天遊

2017 年冬日最後一場寒雨過後，一個放晴的周六，我們一行十人在香港西北的屯門聚集，乘車到稔灣路 25 號的 T‧Park [源‧區]。那是一段十五分鐘的車程，往左邊看，偶爾瞥見后海灣海天一色的景緻，但更多時間看到聽到的是重型車輛前後夾擊。這些車都是去哪裡的呢？沿途經過一個不大的貨櫃碼頭，也有疏落的工廠和發電廠，再往前就是新界西北堆填區（順帶一提，香港另外兩個堆填區在將軍澳和北部的打鼓嶺），旁邊就是我們的目的地T‧Park。

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東非塞倫蓋蒂行 (6) — 哥羅哥洛 (Ngorongoro) 火山口

塞倫蓋蒂旁邊的哥羅哥洛火山口 (Ngorongoro Crater) 也是世界自然遺產，同是此行的亮點。第一次經過火山口前往塞倫蓋蒂，霧極濃，看不清火山口的規模。進去觀光的那天，早上也是濃霧一片，還幸陽光終於驅散水氣，讓我得見火山口有多宏大。

居高臨下，看到火山口內的煙波水草

外國的旅遊書說，在火山口容易拍得好照片，因為四周都有高聳的火山緣作背景，與遼闊的草原構成對比。也因為此處的動物不怕人，有遊客甚至說，火山口就像是動物園。我在這裡遇到幾隻獅子，懶洋洋睡在路旁，車子輪流上前讓遊客拍照，我們車子的影子覆蓋在獅子身上，我離牠只有兩米。確實，相較在塞倫蓋蒂，火山口的野生動物比較容易接近。但是這裡沒有長頸鹿和部分羚羊品種，有說長頸鹿長得太高，走不下陡峭的火山緣；也有說這裡沒有牠們吃的金合歡樹 (arcacia)。回想起來，我還真看不到這種樹。

高山作背境，與塞倫蓋蒂的一望無際是兩種風景

我和野生獅子最近的距離。看牠自信的睡相，果真是萬獸之王！

哥羅哥洛比起塞倫蓋蒂當然算小，但大半天的行程只能夠東南西北很快地遊一遍。午飯在河馬池畔野餐 (在車上，因此處飛禽喜掠奪遊人餐盒)。記得塞倫蓋蒂中部的河馬池，臭氣薰天，數十隻河馬擠在狹小的淺水池。這裡完全不一樣，只有少數河馬在寬廣的池內。餐後在池邊散步，好不寫意。

河馬池畔。咦，河馬呢？

繼續搜索動物，非常幸運地，看到最後一種非洲五獸，也是最難找到的犀牛。雖然只是從非常遠處觀察，即使透過望遠鏡，也只是模糊的一點，但是牠的體型明顯比旁邊的牛羚(或稱角馬)大，輪廓也不同。犀牛在水邊活動，沒有車子能靠近，我也拍不到照片，有點可惜，但總算在旅程的末段看到珍稀的物種，知道犀牛在東非有這個立足地，也滿足了。

之後到大象聚集的樹林繞，我真的怎麼都看不膩。忽然，樹上一隻黑臉的長尾猴 (vervet monkey) 跳進我們車頂的開蓬，秒速從司機座前擋風玻璃旁掠走一包餅乾，車上各人尖叫連連。看來，哥羅哥洛的靈長類真的適應了人類來訪，搶奪的行徑與香港山頭的猴子惡霸無異！我在整段旅程不亂扔垃圾的良好紀錄，在這裡被這隻壞猴子終結。

臨走之前，我發現遠處的一隻雄獅。這是我第二次比導遊更早發現獅子，第一次是在塞倫蓋蒂北部，看見在樹下乘涼的雌獅母子。在泛黃的草堆中找到同色系的獅子，證明我眼力不錯，莫非是學過觀鳥的緣故？雄獅附近有兩隻雌獅，看來是獅群全部成員。

(相片可能有點小) 讀者找得到三集獅子嗎？

東非的動物之旅，在我發現獅群這個點上，圓滿落幕。
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東非塞倫蓋蒂行 (5) — 參觀馬賽族 (Maasai) 村莊，反思觀光的道德兩難

話說在前頭，我並不欣賞這次參觀馬賽村莊的方式，也不推薦。原因請見下文。

馬賽人，生活在東非大草原上的古老游牧民族。男生身披紅色格子圍巾，手持長矛，獵殺獅子以獲得勇士的稱號。女生身穿深藍色長袍，早婚，一生照料家庭。他們養牛維生，喝牛血跟牛奶，過原始的生活。

馬賽村子的入口

這都是從電視和書本得到的印象。2015 年到坦桑尼亞塞倫蓋蒂看動物，經過 Ngorongoro Conversation Area (NCA) 保護區，不時看見遊客隨導遊下車，參觀馬賽村莊。費用一點也不便宜，一部車子不論人數，承惠 50 美元 (當時價格)。我一心要看動物，跟旅遊社講好不必安排參觀，導遊也沒說甚麼，直奔往塞倫蓋蒂。


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東非塞倫蓋蒂行 (4) — 坦桑尼亞見聞錄

這篇與野生動物無關，來談談 2015 年東非之行，在坦桑尼亞的見聞。

坦國在香港的知名度，不及鄰國肯亞和埃塞俄比亞 (皆盛產馬拉松冠軍)。在我看來，坦桑尼亞物產算是豐饒，更坐擁賽倫蓋蒂和桑吉巴 (Zanzibar) 等旅遊資源，似是「養在深閨人未識」，有待發現。
 
1. 非洲很冷

大家都問我非洲是不是很熱。剛好相反！雖然旅行社負責人提醒過，即使在七月，草原上的早晚氣溫仍可低至十度，我還是掉以輕心了，只帶上平時在辦公室穿的「抓毛」外衣。為了防曬和防蚊，倒是帶了不少長袖上衣和長褲，結果大派用場。幾件衣物層層疊疊，總算可以禦寒。還好當地濕度低，寒冷但並不難受。

白天在四驅車上，日曬之下氣溫上升至三十度，但並不比香港的酷暑熱。結論是，東非大裂谷由於地勢高，氣候頗為宜人。

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文化博物館金庸館初探

一如媒體對香港文化博物館的專題展覽 《武 ‧ 藝 ‧ 人生 — 李小龍》 （展期至 2018 年 7 月 20 日）的論述是「香港早該有官方的李小龍展覽」，報導該館常設的金庸館（2017 年 3 月 1 日揭幕），論調也是「香港早該有官方的金庸展」，以表揚這位一代宗師。筆者遂於開幕四天後，前去看個究竟。

展覽是免費的。展館在地下入口旁，不大，訪客須先取票，再按時入內。展品數量不算多，但種類不少，由手稿、書信、《明報》月刊和周刊的創刊號、先生所用的墨水筆、圍棋、棋譜，到小說的翻譯本、插畫、漫畫和影視作品，包羅萬有，惟連載小說的原稿，由於都交予報社付梓，並未留下，故展出的均是修訂版的手稿，整齊利於閱讀。原來，文字介紹說，每頁稿紙，先生均習慣留空首尾各兩行。不知是否為了便於修改。

展覽設有不少多媒體體驗，參觀者可戴上耳機，聆聽武俠電視劇的經典主題曲（粵語曲詞本身也是瑰寶），也可以透過觸屏，了解金庸小說世界的二十多個小知識。多媒體介紹，似是香港官方博物館的偏好，外地並不多採用。彷彿讓訪客忙着看這聽那，目不暇給，便是好的觀展體驗。

館內可以拍照（無閃光）。紀念品店售賣展覽的周邊商品（如主題文件夾、瓶子等）。

透過展覽，讓筆者片刻重溫中學時代讀金庸、看武俠電視劇的日子。但是，若論展覽規模，金庸館不及同館的李小龍展，也未能助訪客，深入了解金庸其人和他筆下的世界觀（這要靠翻閱評論作品了）。相較之下，看李小龍展，甚至是數年前令人印象深刻的豐子愷展，都讓筆者多了解主題人物的思想和理念。


參考資料：
金庸館官方網頁
http://www.heritagemuseum.gov.hk/zh_TW/web/hm/exhibitions/permanent_exhibitions/permanent_jin-yong-gallery.html



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台灣礁溪泡湯初體驗

前言：十年前，跟學校到日本關西的有馬溫泉，只道裸湯讓人尷尬，不懂欣賞。五年前，入住九州指宿著名的白水館，學會豁出去，始能領略泡湯樂。今年初春，到宜蘭礁溪鄉初嘗台灣溫泉，是離家最近的上佳選擇。

此番入住捷絲旅礁溪館，除了因為此館才新建兩年，獲得2016年十大必住溫泉飯店票選第九名外，還由於農曆新年期間礁溪的溫泉旅館爆滿。結果發現，捷絲旅的溫泉溫度定在攝氏42度，最適合怕熱者如我。朋友告訴我，礁溪的長榮鳳凰酒店，溫泉設定在46度，與日本溫泉的熱度相若，泡個五分鐘就得休息。

捷絲旅礁溪館的戶外湯

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電影《我，不低頭》（“I, Daniel Blake”），為小人物寫的敘事歌

久聞英國導演堅盧治 Ken Loach 的大名，這回沒有錯過他摘下康城金棕櫚大獎的新作 “I, Daniel Blake” （港譯：《我，不低頭》）（註：「不低頭」取 Blake 的頭韻及三音節，又令人想起港劇《誓不低頭》，妙譯也）。

故事再簡單不過，一如媒體介紹，是講一個老實木匠 Dan 心臟病發後不能工作，申請政府救助金卻面對僵化制度，與同病相憐的年輕單親母親 Katie 互相扶持的經過。

電影證明了簡單就是好。拍攝手法平淡明快，不賣弄，不煽情（儘管筆者最後還是泣不成聲，但同場的其他觀眾似乎沒有抽泣，年長的觀眾甚至睡著了）。最近跟台灣朋友聊到香港導演許鞍華，我聯想到她的作品《桃姐》和《天水圍的日與夜》，也是寫實描繪小人物的平凡故事，折射社會現況，頌揚人間有情。許導演曾參與香港電台的經典電視劇系列《獅子山下》，也是這種風格。

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從檳城到獅城 (4) — 馬六甲古城，旅遊化到極點

從 KL Sentral 坐 Komuter 火車到 KL 南部的 TBS 長途巴士站，過程暢順，但班次較疏，宜提早查問時間和購票。Delima 長途巴士公司的服務不錯，準時又細心。在馬六甲入住的 Novotel 是Ibis 的同系酒店(隸屬 Accor 集團)，質素有一定保證。在 Accor 全球推廣優惠時預訂，才港幣約300元一晚，酒店房間特大，地點也不錯，鄰近古蹟、食店和購物商場。馬來西亞的物價可真廉宜。

撇除令人滿意的酒店，馬六甲整體卻讓人失望。論古蹟的佔地和數量，不算突出，這解釋了為何馬六甲只能夠跟檳城組合成一個 UNESCO 遺跡。這本不成問題，但是有別於檳城的舊城區仍是居民每日生活之地，馬六甲的舊城區只有如鯽的遊人，當地居民都流連於旁邊簇新的商場。於是，你在舊城區感受不到生命的氣息。

馬六甲河畔

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